Pintura de carenados de moto.

Si como en la foto, queremos dar otro color a una moto con las piezas en buen estado, aquí tenéis un par de pistas d como hacerlo.

Lo más importante a la hora de pintar una moto es tener un buen sitio donde trabajar, tiempo suficiente para hacerlo con calma y materiales apropiados, en caso contrario no te lo pienses, mándala a un profesional, ahorrarás dinero y disgustos.

Si aún así estás decidido a hacerlo, te aconsejo que comiences por pintar alguna pieza pequeña y si el resultado es bueno, adelante.

Este es el primero de una serie de artículos sobre este tema, en este trataré únicamente de la pintura de una moto en perfecto estado, en otros que haré más adelante veremos como trabajar con motos dañadas, tanto con carenados de plástico como de fibra, así como a ir complicando los diseños con varios colores.

No intento hacer un manual técnico, tan solo dar una orientación para la gente que quiera intentarlo por su cuenta

El primer paso es despiezar la moto entera. Parece fácil, pero hace falta mucha paciencia y es recomendable tener el manual de taller (en el caso de la Honda Paneuropean es imprescindible, hay piezas para repartir).

Una vez desmontadas todas las piezas hay que lavarlas a conciencia con un detergente antigrasa (cualquier lavavajillas). Es un paso que mucha gente olvida y que ahorra muchos disgustos. Cualquier resto de asfalto, grasa o suciedad puede mancharnos las piezas una vez pintadas. No es la primera vez que cojo un guardabarros blanco y lo pongo perdido con la mierda de debajo.

Una vez limpia la moto debemos lijar todas las piezas a conciencia. No se trata de quitar la pintura, tan solo de matizar la superficie para facilitar el agarre de la pintura. Lo mejor es usar lija de agua de grano 800, o mejor aún esponjas del tipo usado en los talleres de automoción. Tras limpiar y secar las piezas no debe haber zonas brillantes ni surcos o arañazos. Si esto último ocurre, hay que buscar una lija más fina.

      Notas sobre lijas.

Si como en esta maleta hay zonas que no se deban pintar, se enmascararán con cinta adhesiva y se protegerá toda la parte que no se va a pintar, incluso por detrás, la pintura entra por todas partes. Hay varios tipos de cinta, para la separación es mejor usar la de plástico y dejar la de papel para otras zonas, deja un borde irregular y no queda bien.

  Notas sobre cintas.

Aquí se ve como se ha tapado la boca del depósito para que no entre pintura, se debe hacer con todos los orificios, ventilaciones, etc.

Una vez lijadas y limpias todas las piezas, por fin es hora de comenzar a pintar.

Para pintar las piezas hay que buscar un lugar donde no haya polvo ni suciedad, y que tenga una buena ventilación. Las pinturas son tóxicas y no es ninguna broma, os jugáis los pulmones. Ah. otra cosa, la mayoría de las pinturas son inflamables, cuidadito los fumadores, es mejor dejar el cigarro para el final. Ojo especialmente a las latas de diluyente abiertas, nunca pasa nada hasta que pasa.

Siempre es mejor sobornar a algún amigo que trabaje en un taller de coches para que nos deje usar su cabina. Si lo hacemos en un local sin filtros la cantidad de polvo que hay en el aire nos sorprenderá.

Consejos sobre aire comprimido.

Una vez tengamos escogido el sitio hay que poner las piezas en una superficie estable. Debemos poder ver la pieza desde cualquier ángulo para ver los fallos, y necesitaremos poder movernos con soltura a su alrededor y tener una distancia suficiente para poder mover la pistola sin problemas. Ojo a los sitios muy estrechos, y cuanta más luz tengamos,       mejor.

A estas alturas ya tendremos la pintura. Yo uso bicapas de automoción, tanto da que sean con base agua, como con base diluyente. Si no sabéis mucho de pintura seguro que conocéis a algún pintor de coches, él os podrá recomendar que pintura usar y hasta venderos las que os haga falta.

  Notas sobre pinturas.

Yo utilizo pinturas con base disolvente, son más rápidas de secado y no tengo tanta experiencia con las de agua. Para la primera capa (siempre hablamos de una moto nueva y recién lijada) se puede usar un aparejo en el caso de que haya algún arañazo poco profundo, o como en este caso directamente un fondo blanco si la moto está en perfecto estado. A diferencia del aparejo no hay que lijar después.

Para la mayoría de los colores es recomendable dar una capa de blanco antes, evita que queden diferentes tonos y da más luminosidad al color. Yo recomiendo añadir un 1 o 2  % de endurecedor a la pintura para mejorar el agarre sobre las piezas de plástico.

La única forma de pintar con un acabado profesional es usando una pistola de calidad y en perfecto estado, tanto mecánico como de limpieza. Soy un poco pesado con esto, pero un material sucio es capaz de arruinar un buen trabajo.

  Notas sobre pistolas

Siempre trabajaremos dando capas finas para evitar que la pintura descuelgue, pero evitando que la pintura se seque entre pasada y pasada. Normalmente el fabricante ya recomienda un porcentaje de diluyente para cada pintura, en cualquier caso la consistencia ha de ser líquida, pero más densa que al agua, algo así como un café cremosillo.

En este punto ya tenemos la pieza pintada en blanco. Debemos dejar que se seque muy bien, nada de prisas. Cuando estén acabadas todas aprovecharemos para repasarlas y lijar un poco con lija muy fina (1200) si hay alguna mota de polvo o algún defecto. Si como recomendé antes hemos añadido endurecedor al blanco, se debe pintar antes de dos horas para que el agarre sea perfecto. Si tardamos más, el poliuretano reaccionará con el endurecedor y puede perjudicar el agarre.

Cuando apliquemos el color lo haremos también a capas finas, pero siempre procurando que la pintura quede brillante y lisa, cuidado con los excesos y chorretones.

Una vez seca la pintura (mínimo una hora y mejor dos) ya podremos revisar los defectillos y poner adhesivos si procede. Cuidado con las manos sucias, ahora cada mancha se verá a través de la capa de barniz.

Empezamos la parte más divertida, el lacado o barnizado. Sin duda es la más sensible y de la que depende en gran medida el resultado del trabajo. Aquí es mucho más difícil reparar los errores y debemos ir con mil ojos y muy despacio.

Yo recomiendo el uso de barnices de poliuretano de dos componentes y a ser posible de alto contenido en sólidos (HS). Respetaremos las proporciones de barniz, endurecedor y diluyente que recomiende el fabricante de la pintura.

Para que el acabado sea profesional debemos dar al manos dos o tres capas, mejor finas que muy cargadas y dejando un tiempo entre ellas, de 10 a 25 minutos dependiendo de la temperatura. a más calor, menos tiempo entre capas. La última de ellas es la más importante y en la que debemos tener más cuidado.

Esto es un ejemplo de lo que pasa si damos barniz con demasiada alegría. Mejor dar capas finas y dejar que asiente antes de seguir cargando, tras unos minutos alcanza su brillo al nivelar el barniz.

Ya hemos barnizado todo y ahora hay que dejarlo secar. Mínimo un par de horas antes de mover las pieza, y recomendable un par de días antes de montarlas. Los barnices de poliuretano no alcanzan su máxima dureza hasta pasadas 72 horas, y continúan endureciendo durante varios días más, así que paciencia para no rayarlas al efectuar el montaje.

Antes del montaje revisaremos todas las piezas. Si hay motas de polvo o descuelgues de barniz, se puede lijar un poco con lija de 1200 y pulir con un pulimento suave. Cuidado al lijar, no hay que pasarse y llegar a la capa de pintura.