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Reparación de plásticos.
La mayor parte de las motos modernas montan carenados de plástico, casi todos de ABS. Esto se debe a que son más fáciles de fabricar en grandes series que los de fibra y que se pueden pintar muy bien. En otras piezas que no van pintadas es normal encontrar plásticos diferentes al ABS, como el PC o el PP. Son más complicados de pintar y necesitan imprimaciones especiales para que la pintura agarre.
Las piezas de plástico suelen ir marcadas con el tipo de material por el interior o alguna zona poco visible.
Aquí vemos un tapón de Polietileno reciclable (el símbolo de la derecha)
Aquí tocaremos solo los plásticos más usados en las motos actuales, sobre todo el más común , el ABS. Si queréis profundizar más sobre el tema de plásticos podéis pinchar aquí:
Las fábricas pintan directamente sobre el plástico, sin ningún proceso previo, en nuestro caso es diferente, ya que la mayor parte de las veces trabajaremos sobre piezas ya pintadas y muchas veces rotas o sucias así que tendremos que prepararlas antes de pintar.
El primer paso, como siempre, será limpiar a fondo las piezas para eliminar toda la grasa y la suciedad que tengan.
Si la pieza está rota y es necesario repararla, lo primero es comprobar que tenemos todos los trozos, y si esto no es posible hay que buscar algún trozo de plástico que encaje en el lugar del trozo que falta. Es necesario que el plástico sea del mismo tipo que el del carenado. Normalmente las piezas de plástico llevan grabado por el interior una marca que indica el tipo de plástico y a veces la fecha de inyección. Lo de la fecha es más importante de lo que parece, ya que los plásticos se degradan con el tiempo, sobre todo si están expuestos a la luz del sol. Para los carenados podemos usar carcasas viejas de móviles, trozos de aparatos música u ordenadores, y cualquier trozo de ABS. Las bridas para sujetar cables van de cine, y además al ser negras no se notan tanto.
El ABS es un termoplástico, esto quiere decir que al calentarlo se ablanda y hasta se funde pero al enfriar recupera su dureza, esto siempre que no nos pasemos calentando. En los talleres usan unas pistolas de aire caliente que derriten el plástico y dejan una soldadura perfecta. Nosotros nos conformaremos con hacerlo con un soldador de estaño. Es recomendable que sea potente, de 30/40w para arriba, y mejor si tiene puntas de diferentes formas.
Si el carenado solo está rajado haremos una pasada con el soldador sobre la fisura, siempre trabajando por la parte interior del mismo, no hay que dejar el soldador mucho tiempo en el mismo sitio para no derretir del carenado. Para evitar que la raja se siga abriendo, es recomendable hacer un par de agujeros pequeños el final de ésta. La soldadura no debe salir por el otro lado. Lo mejor es practicar antes en una zona que no se vea.
Cuando tengamos la fisura con los bordes ya unidos, reforzaremos derritiendo una brida de plástico a lo largo de la soldadura para que quede más fuerte, y comprobaremos que esté bien unido.
Hay gente que no lo recomienda, pero se puede reforzar el interior de la pieza con un parche de fibra de vídrio para que quede más duro. Para que la fibra agarre mejor hay que lijar el interior con lija muy gruesa y si mejor aún si hacemos unos surcos poco profundos con el soldador de estaño para que la resina penetre en ellos y no se despegue.
Para aprender sobre fibras, lo mejor es echarle un vistazo a la página del Motoclub los Bírrias. Merece la pena.
Si no tenéis fibra, o no os queréis complicar tanto, un sistema sencillo y de buenos resultados es reforzar con pegamento epoxi de dos componentes (Araldit o similar) por el interior de la pieza. No uséis adhesivos de cianocrilato (tipo Superglue 3), al soldar desprenden vapores tóxicos y además perjudican la adherencia de la pintura.
Si la pieza está tan rota que necesitamos parchearla con un trozo que no sea del carenado, hay que recortarlo primero hasta que tenga la forma apropiada, una vez hecho esto lo sujetaremos con una cinta adhesiva y soldaremos una esquina para que no se mueva de su sitio. Cuando ya esté fijo, retiraremos la cinta para que el calor no la derrita y nos complique el trabajo y acabaremos de soldar todos los bordes de la misma forma que la fisura anterior.
Cuando la soldadura esté terminada y el plástico esté frío, es hora de trabajar la parte exterior, lijando el carenado y reparando con masilla si hay algún hueco en la fisura. Si la soldadura ha quedado con un escalón por fuera, habrá que nivelarlo lijando para que no se note después de pintar, lo lijaremos todo lo posible antes de dar masilla para poder poner poca capa de masilla.
Una vez lijada la masilla daremos un aparejo igual que en los carenados de fibra, y cuando seque y esté lijado ya tendremos la pieza lista para pintar.
